Главная » Путешествия » Латинская америка русским взглядом.

Латинская америка русским взглядом.

чаванпраш IndianLotos.ru: портал, предназначенный для любителей йоги Представлен большой ассортимент товаров для йоги. Аюрведа.

Окончание, начало – в предыдущем номере
ЗА ДЕНЬ ДО НОВОГО ГОДА МЫ ПОКИНУЛИ АРГЕНТИНУ И ОТПРАВИЛИСЬ В УРУГВАЙ. НАЗВАНИЕ ЭТОЙ СТРАНЫ НЕ РОЖДАЕТ НИКАКИХ АССОЦИАЦИЙ В СОЗНАНИИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА; МНОГИЕ ПУТАЮТ УРУГВАЙ С ПАРАГВАЕМ И ДАЖЕ ГОНДУРАСОМ. МЕЖДУ ТЕМ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ОЧЕНЬ РАЗНООБРАЗНА: ДВУХ ОДИНАКОВЫХ МЕСТ В НЕЙ ПРОСТО НЕ НАЙТИ.

Свершилось! – в моем паспорте стоит уругвайская виза. До встречи с посольством La Oriental Republica de Uruguay я была уверена, что нет ничего хуже монгольского посольства в Пекине, оконце которого закрывается аккурат перед твоим лицом, и никакие мольбы вроде того, что завтра нужно быть на монгольской свадьбе яков в юртах, не помогают. Удивителен сам факт получения визы в страну, куда люди с нормальным (читай – не российским) паспортом въезжают свободно. Служащие посольства – две дамы в возрасте – обескуражили вопросом: «У вас есть друзья в нашей стране?». – «Нет, но я
надеюсь их завести, если вы поможете мне с визой». Строго взирая из­под роговой оправы, одна из дам отстучала мои данные на печатной машинке (!),
поставила кучу штампов и…спустя каких­то семь дней виза была готова.
31.12.2009. MONTEVIDEO.
Нас ждет увлекательное путешествие – мы должны оказаться в Монтевидео, прежде чем куранты пробьют двенадцать раз. Попасть из Аргентины в Уругвай легче всего водным путем – между двумя странами курсируют паромы компании Buquebus. Наш четырехэтажный паром был заполнен народом, желавшим смыться на праздники подальше из аргентинской столицы; многие имели при себе доски для серфинга. Спустя три часа нам открылся уругвайский берег и поселение Колония­дель­Сакраменто.
В Колонии мы остановимся на обратном пути, а пока что buquebus’овский автобус везет нас в столицу.
Монтевидео – небольшой город после огромного, бурлящего жизнью Буэноса, но по сравнению с остальной частью Уругвая это все же мегаполис. Он разделен на множество районов, основными из которых считаются Ciudad Vieja (Старый Город), Centro, Barrio Sur (Южный Район), Palermo и Parque Rodo. Почти все они расположены вдоль берега Rio de la Plata – Серебряной Реки.
Дав рио­де­ла­платовскому ветру растрепать наши прически, мы побрели по пустым и хмурым улочкам Старого Города. В воздухе нестерпимо пахло пивом: днем, пока город был жив, здесь проводился карнавал Candombe, во время которого местными было выпито
и вылито из окон несметное количество пенного напитка: наши ботинки то и дело прилипали к мостовой. Не переставая удивляться, мы не заметили,
как очутились на Plaza Independencia –главной площади столицы. Как и положено, в центре «плацы» – национальный герой, борец за свободу Jose Artigas. Но нам больше понравился другой объект – огромный, в человеческий рост, курсор компьютерной мыши; смысл сей инсталляции остался для нас загадкой. Обойдя площадь по периметру, мы озаботились поиском кафе, но тщетно: город уже успел погрузиться в новогодний сон. Альфонсо, молодой парень на reception в нашем хостеле, пожимает плечами: «Для нас, уругвайцев, Новый год – семейный праздник, мы любим отмечать его дома…». Про себя мы подумали, что не будь наши семьи за двадцать тысяч километров отсюда, мы бы тоже встретили Новый год дома.
Отыскав­таки пиццерию на улице Rambla, пробуем найти boliche (диско­теку): как­никак, праздник. Таксист Карлос, славный уругвайский малый, никак не может поверить, что к нему в такси сели девушки из России. Разговор происходит примерно следующий:
Слушай, а почему Уругвай­то? Мы же маленькая страна, никто про нас не знает. А вы еще и в Новый год к нам забурились!
Ну, вообще­то, я знаю одну вашу очень известную соотечественницу…­ Это которую?.. А, постой, знаю – Наталью Орейро?
Ее самую…
В газетах пишут, что она очень популярна у вас – значит, это правда?
Да, у нее хватает поклонников в нашей стране.
А про ее отца, Карлоса Орейро, ты слыхала? Он матрасы продает. Сейчас у него очень успешное дело, а было время, когда он не был так раскручен.
Я тогда на него работал!­ Карлос наслаждается произведенным эффектом.
Что, и Наталью маленькую видел?
А как же. Всю семью видел. Но то давно было. Сейчас я баранку кручу.
Разговор нравился мне все больше, но тут мы, наконец, доехали до Парка Родо, и Карлос удивленно присвистнул: все ночные клубы были закрыты. Увидев, что до Нового года остается каких­то 30 минут, мы помчались обратно в центр, чудом купив по дороге шампанского. Уже возле хостела небо вдруг озарилось петардами, и на улицу высыпал народ. «С Новым годом! – закричал Карлос и поцеловал меня от избытка чувств, – надеюсь, что весь год мне будет везти так, как сегодня, и в машину ко мне будут садиться русские туристы».
Так мы встретили 2010­й: в пустой столице Уругвая, в старом FIAT’e, вместе с преданно глядящим в глаза Карлосом. 04.01.2010.
COLONIA DEL SACRAMENTO.
Колония­дель­Сакраменто – одно из немногих поселений в Уругвае, основанное не испанцами, а португальцами. Мне Колония до того напомнила Суздаль, что я так и ждала выкриков: «Охурцы, варенье домашнее!». Путеводитель советовал начать обзор города с Calle de los Suspiros (улицы Вздохов), на которой сохранилась мостовая XVII века. Улочка метров в сто длиной представляет собой несколько строений с прочно обосновавшимися в них ларечниками. Обычно я стараюсь бежать из таких мест подальше, поэтому, забросив путеводитель на дно сумки, я принялась снимать аккуратные домики в колониальном стиле и старинные автомобили всех марок и цветов – Колонию не зря называют уругвайской Гаваной. Ничего свежее 60­х гг. я там не видела, ну а Ford с деревянными спицами в колесах меня просто сразил! Осмотр достопримечательностей CdS занял от силы час: центр Колонии, конечно, музей под открытым небом, только уж слишком туристический. Все отреставрировано и отполировано, сувенирные лавки на каждом квадратном уругвайском метре – непосредственность портовой окраины показалась мне куда милей. Возле старого бастиона мне повстречался мим, он играл свой бессловесный спектакль, приглашая меня присоединиться. Через минуту мы уже болтали как старые знакомые. Эрнесто, так звали моего мима, и его друг музыкант Хосе пригласили меня на чашку мате, заодно пообещав научить, как правильно пить этот напиток по­уругвайски. Наверное, мы были той еще компанией: мим в полусмытом гриме, старый музыкант с гитарой и окурком в зубах и девочка­иностранка. По тому, как улыбались нам все встречные, я поняла, что этих двоих знают все вокруг. За чашкой горького напитка меня расспрашивали о России, обнимали, хлопали по плечу, вылив на меня неимоверное количество теплоты. «В этом все уругвайцы, – утверждал Эрнесто, – мы любим поболтать и никогда не променяем свой размеренный ритм жизни на суету». Это был последний день в Уругвае: к вечеру все тот же «Буквебус» доставил нас обратно в Буэнос­Айрес. «Цивилизованную» Аргентину мы уже видели – теперь нас ждала дикая страна в самом хорошем смысле этого слова.
07.01.2010. IGUASU.
Почти сутки езды на автобусе из БА,
и мы достигаем чуда аргентинской природы – водопадов Игуасу. Тур составлен грамотно: сначала мы едем
на грузовиках по сельве (тропическому лесу), изучая тамошних обитателей, затем нас усаживают в лодки и везут к водопадам. Дав ошалевшим туристам время сделать положенные «джипеги», капитан отдает приказ убрать технику в водонепроницаемые мешки и рулит прямиком под низвергающиеся потоки воды. Позже мы смотрели на эти купания со смотровой площадки наверху, и гулкое эхо
доносило громкие визги.
На следующее утро исследуем ту часть парка, на которую у туристов, приезжающих на день, обычно не остается времени – El Sendero Macuco/
Тропа Макука. Работник парка дает нам карту местности с памяткой, что делать при нападении паука, змеи или пумы. Вслед за французской парой мы идем в самую настоящую сельву с обезьянами, лианами, громадными тропическими муравьями и бабочками. Памятка, к счастью, не пригодилась. Наградой за смелость стало купание в водопаде Salto Arrechea с ледяной водой кристальной чистоты. Тяжелые струи отвесно падают с 20­метровой высоты, обеспечивая епередаваемый массаж спины.
09.01.2010. SALTA.
Мы расстаемся с Женей: ее ждут дела в Байресе, я же отправляюсь на запад в столицу провинции Сальта. Аргентинские друзья наперебой уверяли меня, что это и есть настоящая Латинская Америка без европейского лоска.
Два дня назад сердце выпрыгивало из груди при виде водопадов, теперь я не могу оторваться от созерцания величественных подножий Анд: куда ни глянь – всюду горы.
Единственная достопримечательность, известная мне еще до приезда сюда, знаменитый «поезд в небеса» – туристический поезд, курсирующий по Ущелью Быка на высоте 4 000 метров, минуя многочисленные туннели и мосты – не функционировал в связи
с обильными ливнями и обвалами. Само ущелье, обычно доступное для сафари на джипах, тоже было закрыто.
Но Сальта воистину богата на достопримечательности! Мне наперебой рассказывают про Соляные Копи, про деревеньки ущелья Umauaka, про винодельни Cafayate на юге от Сальты – хочу, хочу, хочу! Путешествовать одной намного сложнее, а так как с транспортом в этой части Аргентины problems, то я решаюсь взять два тура и останавливаться в понравившихся деревнях, не возвращаясь обратно в Сальту. Уладив организационные вопросы, отправляюсь в Museo de Arqueologia de Alta Montana – Музей высокогорной археологии. Его экспозицию составляет важнейшая археологическая находка в Аргентине: прекрасно сохранившиеся под слоем вулканического пепла тела детей из племени инков. Мумии, датируемые 1490 годом, были найдены в 1999 году на вершине потухшего вулкана Llullaillaco на высоте 6700 метров над уровнем моря, недалеко от Чили. Шестилетняя девочка с металлическим украшением в волосах, девочка постарше с остатками красного пигмента на лице и листьями коки на губах и мальчик семи лет. Музей не для слабонервных, но в то же время – огромная научная ценность.
12.01.2010.SAN SALVADOR, SALINAS GRANDES, PURMAMARCA.
Утром за мной заезжает Toyota Hiace из турбюро. Из всей группы я единственная иностранка – это немного смущает нашего гида Монику. Мы пьем кофе в придорожном кафе и начинаем готовиться к подъему в горы на высоту в 4 170 м над уровнем моря. Моника объясняет, как правильно жевать коку, постепенно закатывая ее в шарик. Листья коки используются как средство против горной болезни, и никто в Андах не считает коку наркотиком. Еще в горах отсутствуют туалеты.
Автобус долго ползет по серпантину. Кружится голова, а пластиковая бутылка с водой сжимается от давления. На обочине бродят ламы викуньи. Наконец Моника командует: «Начинаем мазаться солнцезащитными кремами, мы подъезжаем к Salinas Grandes!».
Итак, Салинас Грандес…описать это место на самом деле сложно. Эта соляная пустыня была когда­то дном мирового океана. Ныне это необозримое, обжигающее глаза, создающее миллионы миражей море соли. Соляные кристаллы образуют правильные шестиугольники, которые хрустят под ногами, словно утоптанный снег. Здесь до сих пор добывают соль открытым способом: то тут, то там лежат кирки рабочих, с которыми фотографируются все желающие.
Находиться на Салинас долгое время нельзя: соль убивает все живое, в том числе и озоновый слой. Впрочем, на торговцев сувенирами это, как обычно, не распространяется.
На обратном пути Моника показывает нам кусочек знаменитого шоссе Ruta Сuarenta («Маршрут 40»). Здесь когда­то гонял на мотоцикле команданте Че. Ruta 40 берет начало на полуострове Огненная Земля и спустя 5 200 км тихо гаснет на границе с Боливией. Для аргентинцев это шоссе является столь же значимым, как для американцев – Route 66, а для нас – трасса Москва­Владивосток, если только ее когда­нибудь достроят.
Ущелье Умауака. Мы въезжаем на землю многоцветных гор – это владения индейцев кечуа. Цвет гор с поразительной быстротой меняется с коричнево­оранжевого на серый и зеленый; на склонах растут огромные кактусы. Мы останавливаемся в деревеньке Purmamarca, уютно расположенной у подножья Холма Семи Цветов на высоте свыше 2 000 метров. Здешние места объявлены ЮНЕСКО культурным наследием человечества. Туристы приезжают сюда не за отдыхом. Для меня именно
Пурмамарка открыла настоящий взгляд на Аргентину: я поняла, что не посмотрев в глаза индейцам кечуа, не пройдя по их узким улочкам, где двери домов сделаны из кактуса, не промерзнув до костей, когда согреть тебя может только горячая чашка субмарины (растопленного в молоке шоколада), представление об этой стране было бы неполным…
24.01.2010. MENDOSA.
Мендоса – центр аргентинского виноделия. Тысяча двести бодег (виноделен) Мендосы производят 80% аргентинских вин.
Меня привлекла одна из самых дорогих бодег бренда Moёt&Chandon. Винодельни этой компании находятся по всему миру, где умеют и любят выращивать виноград. На экскурсию я отправилась без предварительного звонка, поэтому местному охраннику пришлось выслушать контрольные слова «Russia» и «Siberiа», после чего передо мной открылся вход в царство игристых вин.
Технология производства шампанского сложнее, чем ее представляет российский обыватель. Для того чтобы называться шампанским, вино должно соответствовать целому ряду требований – от подрезки лозы до степени отжима винограда. После тура по холодным подвалам нам устроили шикарную дегустацию четырех видов шампанского, включая забытый нами классический брют. С пузырьками в голове я решила посетить еще одно тематическое место – музей вина. Любопытно было взглянуть на эволюцию приготовления вин: в музее сохранились оригинальные штуки из кожи, в которых топтали виноград. Здесь делают розовое вино La Rural – оно является вторичным продуктом в производстве красных вин: после дробления ягод бесцветный сок настаивается на виноградной кожице до получения необходимого цвета.
…Стаи пузырьков быстро поднимаются вверх, легко пьется розовый напиток. Виноградники тянутся до самых Анд, где вдалеке гордо парит кондор. Через неделю я, сменив три рейса, окажусь дома: мечта претворилась в жизнь и останется в моем сердце навсегда.

Фото автора.

  • Рекомендуем прочесть похожие записи
  • min

    Долго будет карелия сниться

    Что можно рассказать о Карелии? Это страна сказок! И при желании путь к ней можно проложить через столь же сказочные места. Один из вариантов маршрута ...
  • island-min

    Остров земного рая

    Обследовав окрестности Георгеуполиса, мы решили изучить остальную часть Крита на взятом в прокатной конторе внедорожнике Suzuki. Идея объехать Крит на машине пришла к нам еще ...
  • min

    Остров земного рая

    Крит называют островом легенд – в истории этого места оставили свой след все великие цивилизации Средиземноморья. Здесь с трудом ощущается ход времени: распорядок жизни на ...
  • Удивляй, Дубай!

    Пять часов полета, и внизу показались первые огни. Под нами – тысячи светящихся точек. Сложно представить, что еще в начале двадцатого века это был обычный ...
  • IMG_4274_resize

    Затерянная в горах

    Окончание. Начало – в №1,2011. На следующее утро я выхожу из юрты и не могу поверить своим глазам: небо, еще вчера затянутое черными тучами, совершенно ...

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.