Главная » Путешествия » Затерянная в горах

Затерянная в горах

IMG_4274_resize

Окончание. Начало – в №1,2011.

На следующее утро я выхожу из юрты и не могу поверить своим глазам: небо, еще вчера затянутое черными тучами, совершенно прояснилось, хозяин юрт мирно ведет на джайлоо (высокогорное пастбище) то, на что можно купить 2 х комнатную квартиру в Бишкеке, а повсюду, куда хватает глаз, простирается спокойная гладь озера. Только теперь я понимаю, что мы на берегу Сон-Куля. Это озеро, как и его старший брат Иссык-Куль, – притча во языцех в Киргизии. Благодаря высокогорному положению и труднодоступности, ведущий к нему перевал большую часть года закрыт и открывается лишь с мая по сентябрь. В это время туда стремятся все местные пастухи, чтобы за лето успеть откормить скот на богатых пастбищах. Сон-Куль – священное озеро для многих киргизов, его вода считается целебной, хотя температура ее редко превышает +10 градусов благодаря источникам, бьющим со дна озера.
Мы выбираем лошадей, заучиваем магическое слово «чу», или «но!» в русском эквиваленте и медленным лошадиным шагом выдвигаемся по песчаной косе, изредка спешиваясь, чтобы сфотографировать уток и бесчисленных сурков, снующих тут и там. По возвращении с прогулки гид объявляет, что пришло время «боевого крещения»: нам предстоит отведать традиционный киргизский напиток – кумыс. Кумыс – это ферментированное кобылье молоко, или водка в киргизском варианте. Пить этот напиток нужно очень осторожно, дабы не обидеть хозяев, ибо вкус его, мягко говоря, очень своеобразен. И если киргиз, принимая пиалу с кумысом, делает одухотворенное лицо, то… фотография туристки из Германии свидетельствует об ощущениях несколько иного характера.

«Кусочек неба в ладонях гор»
Через два дня после ночевки в малопримечательном городке Кочкорка мы достигаем берегов Иссык-Куля – самого большого озера Киргизии и второго по величине «альпийского» (то есть, высокогорного) озера в мире. Падкие на эпитеты киргизы сравнивают его с кусочком синего неба в ладонях гор, но еще больше бескрайний Иссык-Куль напоминает море. После разреженного горного воздуха здесь хочется вздохнуть полной грудью. Свежий ветер треплет волосы, а прозрачная голубая вода зовет искупаться. Мы путешествуем по Иссык-Кулю два дня, для разнообразия ночуя в разных местах – деревеньке Боконбаево на южном берегу и городе Каракол, основанном русскими в XIX веке на восточной стороне Иссык-Куля. Южная сторона озера по праву считается наиболее дикой: здесь бесчисленные пустынные пляжи, которыми восторгаются даже завсегдатаи Бонди-Бич из Сиднея. Северная сторона – линия курортов, яхт-клубов, резиденций канувших в лету политических лидеров, а также пансионатов на любой вкус и кошелек. Летом здесь отдыхает пол-Бишкека. Добраться из столицы до городка Чолпон-Ата на середине северной стороны озера можно за 4 часа, при этом путь будет пролегать по красивейшему Боомскому ущелью. Доехать за приемлемую цену можно и на маршрутке – навстречу нам то и дело попадались снующие туда-сюда зазывалы: «Эй, сестра, поехали, хорошо доедем!».
Если ты едешь в компании людей, знающих все козырные места, будь уверен – они всегда найдут возможность уйти с проторенного хайвея. Таких мест вокруг Иссык-Куля множество: сворачиваешь, например, на южной стороне за малопримечательной деревенькой – и через десять километров попадаешь в невероятной красоты ущелье Джети Огуз. Оно знаменито горами необычного красного цвета. Здесь ровно семь горных вершин, одна из которых как бы расколота надвое, из за чего при взгляде на нее возникает сходство с разбитым сердцем или головой быка. Гид тут же затягивает длиннющую легенду про хана и энное количество его жен, этимологию названия и прочие прелести, туристы, словно овцы, разбредаются по пастбищу, и тут водитель нашего автобуса Саша вспоминает, что где то рядом находятся сероводородные источники. Мы делаем положенное количество кадров и направляемся на поиски этих целебных вод. «Спринтер» терпеливо трясется по каньону среди тянь-шаньских елей, смело штурмует мосты, половина которых растащена на растопку киргизских юрт, и вскоре мы оказываемся у одноэтажного домика с корявой надписью «Воды». Какие именно воды нам готовы предложить, знак не уточняет, поэтому мы с Сашей идем на разведку. На ресепшене сидит дед в колпаке из вяленой шерсти (это национальный кич киргизов, колпаки здесь носят и зимой и летом, а еще строят автобусные остановки в виде колпаков) и пьет кумыс из пластмассовой бутылки с еще не отклеившейся этикеткой «Тархун». Прайс-лист заставляет нас усомниться в качестве предоставляемых услуг: 50 сомов – примерно $ 1 – за одну процедуру.
– А можно ваши ванны посмотреть?
– Эдже (сестра – киргизск.), все можно. У нас еще и VIP есть. Может, сразу глянете?
– Давайте ви-ай-пи, чего уж мелочиться!
Мы идем по душным коридорам киргизского спа-салона и попадаем в комнату с двумя белыми ваннами напротив друг друга. Дед следит за малейшими изменениями в выражении моего лица и тут же начинает голосить:
– Вы не думайте, у нас тут культур-мультур, все моется, хлорочкой поливается…
Через полчаса наш десант уже высаживался в Караколе.

Каракол и бишкек

Каракол – город в восточной оконечности Иссык-Куля, дважды за свою историю носивший имя Пржевальск (в 1889 1922 и 1939 1992 гг.) Знаменитый путешественник и исследователь Центральной Азии Н. М. Пржевальский скончался в Караколе во время одной из своих экспедиций и завещал похоронить себя на берегу Иссык-Куля.
После распада СССР Караколу вернули первоначальное название. Сегодня это типичная «наша Раша»: разбитые еще в советское время палисадники, большое количество русских – как местных, так и приезжих. Избежать запустения городу помогло его местоположение: в 15 км от Каракола находится шикарный горнолыжный курорт с большой протяженностью трасс, прекрасной инфраструктурой и ценами, не идущими в сравнение с российскими. Здесь катаются Бишкек, Москва, Питер и даже уставшие от Альп европейцы. Еще в Караколе всю зиму работает военный вертолет, который доставляет лыжников-экстремалов на соседние ледники, где они катаются без страха сбить «чайника» с трассы. Бизнес поставлен на широкую ногу, и весь Каракол живет за счет длинного зимнего сезона с ноября по апрель.
Говорить о Киргизии и не упомянуть о ее столице было бы несправедливо. Бишкек во многих путеводителях называют самым зеленым городом Центральной Азии. И самым молодым – ему чуть больше века. Ленин в своем бронзовом плаще до сих пор стоит здесь сразу же за главным музеем в отличие от других центральноазиатских городов, поспешивших расстаться с советским прошлым в 1991 м. Есть даже огромный всадник Фрунзе (именно так назывался Бишкек в советское время) напротив ж / д вокзала. Наш водитель как то с грустью сказал:
– В этом городе нет ничего старее Великой Отечественной войны. Даже старики стали маргиналами, продающими хрусталь из серванта недалеко от здания Парламента.
Многие, думаю, слышали о том, что происходило со страной в апреле 2010 года – опала президента Курманбека Бакиева, его бегство, массовые беспорядки, погромы с погибшими и этнический конфликт между киргизами и узбеками в Ферганской долине. Многие туристы тогда отменили свои поездки в Киргизию, а на сайтах некоторых зарубежных туроператоров страна по прежнему стоит в черном списке. В Киргизии действительно до сих пор все непросто: нынешний руководитель страны Роза Отунбаева – первая женщина у власти в мусульманской стране, которая не всеми воспринимается адекватно. В сентябре на совещании с туристическими компаниями, понесшими огромные убытки, была определена степень зависимости бюджета страны от туризма, после чего власть сделала первые шаги по урегулированию ситуации. С моей группой в мае мы полностью изменили программу: вместо пересечения границы в Оше, на юге, и проезда на автобусе по Ферганской долине в Ташкент, мы объехали западные национальные парки страны, вернулись в Бишкек и улетели в Ташкент самолетом. События июня показали, насколько правильным было принятое решение. И если в мае в Бишкеке не хотелось гулять в одиночку по центру ввиду различных демонстраций, то в сентябре я и вся моя группа численностью в 11 человек спокойно пили пиво в американском пабе рядом с Парламентом.
На прощальном ужине в Ташкенте, который я традиционно устраиваю после поездки по 3 странам длиной в 26 дней, мы ели шашлык, запивали его домашним вином и обсуждали увиденное.
На вопрос «Что в этом туре вам понравилось больше всего?» мои подопечные – немцы и ирландцы, канадцы и австралийцы – отвечают почти всегда одинаково: «Киргизия украла мое сердце, это страна, в которую я надеюсь вернуться хотя бы еще раз».
Мне повезло: я возвращалась сюда уже трижды, и могу вернуться вновь, как только заскучаю по заснеженным вершинам Тянь-Шаня. И на этот раз, приземляясь в аэропорту Бишкека «Манас», я как песню слушала слова командира корабля: «Дамы и господа, наш самолет готов начать посадку, пристегните свои ремни».

Фото автора.

Автошкола в СПб: автошкола пионерская.;договор на техническое обследование зданий

  • Рекомендуем прочесть похожие записи
  • min

    Долго будет карелия сниться

    Что можно рассказать о Карелии? Это страна сказок! И при желании путь к ней можно проложить через столь же сказочные места. Один из вариантов маршрута ...
  • island-min

    Остров земного рая

    Обследовав окрестности Георгеуполиса, мы решили изучить остальную часть Крита на взятом в прокатной конторе внедорожнике Suzuki. Идея объехать Крит на машине пришла к нам еще ...
  • min

    Остров земного рая

    Крит называют островом легенд – в истории этого места оставили свой след все великие цивилизации Средиземноморья. Здесь с трудом ощущается ход времени: распорядок жизни на ...
  • Удивляй, Дубай!

    Пять часов полета, и внизу показались первые огни. Под нами – тысячи светящихся точек. Сложно представить, что еще в начале двадцатого века это был обычный ...
  • MIN лошади на высокогорном пастбище_cr_resize

    Затерянная в горах

    Если бы всего несколько лет назад кто-нибудь сказал мне, что я окончательно и бесповоротно влюблюсь в маленькую азиатскую страну, входившую в состав канувшего в лету ...

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.